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Barbaz.
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la caduta di tensione l' ho tenuta in considerazione marcogetz infatti prima di segliere il cavo ho fatto vari esperimenti a banco con cavi da 5 mdi lunghezza di sez 10 16 35mm2 usando un alimentatore per fare andare i 3 ampli in pratica cm ass max avrei circa 40A ma a volumi ke probabilmente non terrò mai in auto quindi la scelta è stata quella del cavo da 10..è vero avrei potuto mettere direttamente qualcosa di + grosso ma l'ho fatto più ke altro x una facilità di posa e anche perche nn ho intenzione di ampliare l' impianto..la caduta di tensione l' ho provata ed è circa di 0,8 volt quindi a macchina accesa mi sembra ke si possa trascurare
per la regolazione dei volumi ho collegato l' uscita della radio a un mixer soundcraft serie two e regolando il volume dell' ar fino ad arrivare a 0dB con i gain degli ampi a zero ho ottenuto un buon volume assorbendo da tutto l' impianto esattamente 38,8A quindi il cavo da 10mm2 mi sembra ke possa essere sufficiente
poi se ho sbagliato qualcosa ditemelo voi ke in caso metterò una sez +grossa. -
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Le bocchette dietro non ho idea a cosa servano, qualcuno diceva che sono per non far appannare il lunotto.
Le mie sono chiuse dal doppiofondo, come quelle di molti altri che hanno l'impianto.
Sullo sdoppiare il cavo, puoi scendere di dimensione tranquillamente, calcoli quanto deve tenere il cavo, ma lo calcoli sul singolo ampli e su una lunghezza molto minore, quindi il cavo sara' di conseguenza piu' piccolo. Io arrivo dietro con un 35mmq, all'orion vado con i suoi 16mmq, all'a/d/s con un doppio 8mmq. Ma si parla di 20/25cm di cavo per l'Orion e di forse mezzo metro per l'a/d/s.
10mmq secondo me sono veramente troppo pochi, se devi fare il lavoro lo fai bene e una volta sola, tirerei come minimo un 21mmq, preferendo un 35mmq. Anche il mio impianto non assorbe molto, quando attacco l'alimentatore ai raduni leggo raramente misure oltre i 20A, e solo sui picchi del sub. Ma bisogna tenere conto di quello che dice Marco, cioe' la caduta di tensione, l'attrito e tutte le forze che entrano in gioco in 4mt di cavo. Prova a misurare la tensione a macchina spenta al polo della batteria, poi misurala in fondo al cavo, dal baule. E non stai mettendo del carico, e' completamente vuoto.. -
Barbaz.
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ho fatto come mi hai detto ho misurato la tensione sulla batt. e sono 12,26 volt poi ho misurato dentro il cassone dove ci sono i distributori e segna 12,24 poi ho acceso l' impianto a macchina spenta e misurato ma la situazione non cambia bè ovviamente restando li col tester dopo 1 pò la tensione inizia a scendere con l' impianto acceso . -
hiake.
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CITAZIONE (IllusionTrip @ 18/9/2009, 16:20)Le bocchette dietro non ho idea a cosa servano, qualcuno diceva che sono per non far appannare il lunotto.
Le mie sono chiuse dal doppiofondo, come quelle di molti altri che hanno l'impianto.
Sullo sdoppiare il cavo, puoi scendere di dimensione tranquillamente, calcoli quanto deve tenere il cavo, ma lo calcoli sul singolo ampli e su una lunghezza molto minore, quindi il cavo sara' di conseguenza piu' piccolo. Io arrivo dietro con un 35mmq, all'orion vado con i suoi 16mmq, all'a/d/s con un doppio 8mmq. Ma si parla di 20/25cm di cavo per l'Orion e di forse mezzo metro per l'a/d/s.
10mmq secondo me sono veramente troppo pochi, se devi fare il lavoro lo fai bene e una volta sola, tirerei come minimo un 21mmq, preferendo un 35mmq. Anche il mio impianto non assorbe molto, quando attacco l'alimentatore ai raduni leggo raramente misure oltre i 20A, e solo sui picchi del sub. Ma bisogna tenere conto di quello che dice Marco, cioe' la caduta di tensione, l'attrito e tutte le forze che entrano in gioco in 4mt di cavo. Prova a misurare la tensione a macchina spenta al polo della batteria, poi misurala in fondo al cavo, dal baule. E non stai mettendo del carico, e' completamente vuoto.
quelle bokkette servono ad eliminare la pressione ke si crea qnd si chiude la portiera...senno in linea teorica andresti a comprimere dell aria kiudendo le porte...cmq se è abbastanza facile da fare cerkero in giro qualke skema!. -
Barbaz.
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oggi ho cambiato il cavo di alim. principale con uno da 35mm2 e montato l' xover elettronico nel cassetto porta oggetti dopo avergli sventrato x bene il fondo a breve metterò altre foto...adesso mi manca solo da completare il fronte anteriore insonorizzando e montando i nuovi componenti zacks xò prima devo tirare i nuovi fili...è un casino farli passare dalle guaine originali? . -
hiake.
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bo io i cavi ke sn in porta li ho lasciati cosi..nn penso influiscano molto...correggetemi se sbaglio.. . -
Barbaz.
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ormai ke ho fatto tutto bene non mi va di giuntare i cavi nuovi con quelli originali...domani proverò a vedere se con la sonda riesco a farli passare . -
niko_89_vts.
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CITAZIONE (Barbaz @ 28/9/2009, 21:31)ormai ke ho fatto tutto bene non mi va di giuntare i cavi nuovi con quelli originali...domani proverò a vedere se con la sonda riesco a farli passare
in teoria con la sonda smontando la cassa sulla portiera dovresti riuscirci.. okkio solo al passacavo ke passa dall esterno all interno alla makkina ke ha 1 connettore all interno dv con la sonda potresti impigliarti. -
ZioBlips.
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quoto, fai attenzione che appena prima di entrare dentro, c'è un conettore o una centralina non so cosa sia di preciso, qualcosa per i vetri elettrici o per gli specchietti, vai piano. Inizi da dentro la porta e piano piano arrivi lì, poi guardi se riesci a vedere la punta della sonda e la fai passare (ovviamente devi smontare il tappo di gomma che c'è all'interno). L'ideale sarebbe farlo in 2 se non vuoi smontare tutto. . -
.CITAZIONE (hiake @ 28/9/2009, 19:15)bo io i cavi ke sn in porta li ho lasciati cosi..nn penso influiscano molto...correggetemi se sbaglio..
Sono microscopici, molto meglio passarne di nuovi. E' uno po' uno sbattimento ma si fa.
Noi abbiamo tirato via il bullone di fine corsa della porta, così abbiamo guadagnato qualche centimetro di apertura, poi staccato la guaina passacavi, l'abbiamo compressa e passato dentro il cavo..
iniziano i lavori...anzi sono già iniziati |
